Как удалить надпись с металла

Содержание
  1. Удалить надпись на ноже — посоветуйте как !
  2. Как стереть перманентный маркер с железа? вчера кто то обрисовал детскую горку, хотим стереть, но КАК?!
  3. Чем стереть маркер на металлических поверхностях?
  4. Похожие страницы:
  5. Как удалить надпись с металла
  6. Как убрать гравировку с металла
  7. Как убрать гравировку с металла
  8. Исправление ошибок
  9. kak.h2omap.ru
  10. Оборудование
  11. Подготовка детали к травлению
  12. Электрохимическое травление металла
  13. Травление химическое
  14. Очищение детали
  15. Раствор для травления
  16. Действия при химической реакции
  17. Достоинства и недостатки электрохимического и химического травления
  18. Как убрать гравировку с металла
  19. 5 простых способов удалить ржавчину с металла за секунды!
  20. 1. Волокнистые колеса. Абразивные полировальные круги
  21. 2. Абразивные полировальные машины для резины
  22. 3. Стальной щеточный диск или алюминиевая фольга
  23. 4. Соль и лимонный сок / уксус
  24. 5. Пищевая сода (бикарбонат соды)
  25. Как удалить краску с металла
  26. Как удалить ржавчину с металла? (с иллюстрациями)
  27. Уксус
  28. Пищевая сода
  29. Грубые материалы
  30. Предотвращение ржавчины
  31. Как исправить гравировку
  32. Вещи, которые вам понадобятся
  33. Очистить поверхность
  34. Цветная поверхность
  35. Другие люди читают

Удалить надпись на ноже — посоветуйте как !

Необходимо ДЕЛИКАТНО удалить надпись, сделанную фабричным спообом, что-то типа лазера (ногтем рельеф не чувствуется).
На фото в овале.

Прошу совета как это сделать в домашних условиях у людей, кто реально это делал ! Просто не хочу экспериментировать и испытывать не проверенные практикой способы.

Бльшое спасибо всем !

(нож просто для примера, не этот конкретно, но тоже Бенч, техника нанесения идентична, если хозяин фото будет против — буду искать другую)

Только если перешлифовать всю плоскость.

ИМХО — либо слесарка, причем глубокая, поскольку при нанесении лазером «прожигается» довольно глубокий слой металла, и под надписью есть еще слой с температурной «деформацией».
либо пытаться скрыть травлением.

как это сделать в домашних условиях

Только если перешлифовать всю плоскость.

при нанесении лазером «прожигается» довольно глубокий слой металла, и под надписью есть еще слой с температурной «деформацией».

В домашних — никак.
В полудомашних можно попытаться подобрать на дремель круг со скотчбрайтом, дающим похожую риску, и слегка затереть надпись. Окончательно она не исчезнет, но поблекнет и будет очень слаборазличимой.
А ещё можно отнести нож на лазер и заштриховать надпись прямоугольником. Но вообще непонятно зачем это. Тайвань — не Танзания, приличные ножи делает.

Поможет, я на спаевском полисе перешлифовывал клин. Клеймо ушло без следа. Правда это не деликатно и не в домашних условиях.

Источник

Как стереть перманентный маркер с железа? вчера кто то обрисовал детскую горку, хотим стереть, но КАК?!

Перманентный маркер изначально был разработан для того, чтобы надписи, выполненные им, сложно было удалить.

Однако часто возникают ситуации, когда надпись от перманентного маркера совершенно не нужна. И тут встает вопрос, как же удалить следы от маркеров.

Очень легко удалить след от маркера, если известно, на какой основе он изготовлен:

1. если маркер изготовлен на водной основе, то с твердых поверхностей удалить его следы можно с помощью губки, смоченной водой.
2. маркеры на спиртовой основе отлично удаляются салфеткой, смоченной в спирте или водке, либо в любом быстро испаряющемся эфире.
3. чернила маркера, изготовленного на масляной основе, являются жирорастворимыми. Удалить надписи от таких маркеров можно с помощью растительного или другого жирного масла. Просто нанесите немного жира на салфетку с коротким ворсом и потрите ей надпись. Затем сухой салфеткой удалите остатки маркера.

Если же вы не знаете, на какой основе изготовлен маркер, то не расстраивайтесь.
Отличным средством удаления пятен от маркеров является зубная паста.
Попробуйте втереть зубную пасту в пятно от маркера, оставьте на 1-2 минуты, затем сотрите влажной салфеткой. Этим способом отлично удаляются надписи с деревянных панелей, окрашенных стен и с фарфоровых изделий. Для удаления следов маркера нужно брать обычную зубную пасту, которая не содержит абразивных материалов. Не используйте гель для чистки зубов и зубной порошок, особенно для удаления пятен с лакированных поверхностей.

Существует еще несколько способов, позволяющих удалить следы от перманентного маркера.

1. с гладкой поверхности, например пластмасса, следы от перманентного маркера отлично удаляются губкой из микрофибры (Клин Мэджик), достаточно просто потереть надпись.
2. попробуйте стереть след от маркера обычным ластиком для графитового карандаша. Этот способ хорошо применять, если необходимо удалить след маркера с деревянных поверхностей. Используйте ластик, чтоб удалить большую часть маркера, а затем салфеткой, смоченной в медицинском спирте удалить остатки надписи.
3. отлично помогает избавиться от следов маркера жидкость для снятия лака (особенно с ацетоном) или любой растворитель. Однако этот способ подойдет не для всех поверхностей, например, может повредить поверхность, покрытую лаком или краской.
4. хорошо удаляет маркер любой лосьон после бритья, изготовленный на спиртовой основе. Нанесете лосьон на пятно и оставьте на несколько минут. Затем смойте водой. При необходимости, повторите.
5. попробуйте удалить пятно от маркера с помощью любого аэрозоля (лак для волос, дезодорант). Распылите его на надпись от маркера, а затем смойте водой.
6. с некоторых поверхностей хорошо удаляет следы от маркеров масло чайного дерева.
7. попробуйте распылить солнцезащитный крем на пятно от маркера, но не оставляйте слишком долго на деревянной поверхности, так как можете ее повредить.

Рекомендуем придерживаться следующих советов:
— всегда начинайте удаление следов от маркера с наименее агрессивного растворителя;
— помните, что некоторые из растворителей/химикатов разрушают определенные поверхности либо даже способствуют проникновению чернил от маркера еще глубже в поверхность;
— использование сухих порошков или порошков, содержащих абразивы, может поцарапать очищаемую поверхность;
— некоторые растворители могут «расплавить» пластмассу.

И помните важное правило по борьбе с различными пятнами: обязательно перед применением какого-либо способа для удаления следов от маркера, опробуйте его сначала на малозаметной части поверхности.

Источник

Чем стереть маркер на металлических поверхностях?

При помощи каких средств можно полностью очистить поверхность из металла от перманентного маркера?

Похожие страницы:

Перманентный маркер изначально разрабатывался для того, чтобы было труднее его стереть. Но чаще всего надписи перманентного маркера нужны на время, а потом задумываются о его удалении с поверхности. Невольно заставляет задуматься о том, как и чем устранить следы от перманентного маркера.

Необходимо знать основу изготовления того или иного перманентного маркера, чтобы точно представлять как бесследно стереть следы от него. Основа у перманентных маркеров отличается между собой и исходя из этого можно понять что использовать для его удаления с поверхности.

Итак, основы перманентного маркера:

Водная основа. С любых твердых поверхностей удаляется такого типа маркер при помощи обычной воды и абразивной стороной губки для мытья посуды. Немного приложив усилия натирать чистой водой и губкой и постепенно начнет смываться перманентный маркер;

Спиртовая основа. Смочить салфетку или губку мягкой стороной в водке, спирте или испаряющемся эфире. Протирать поверхность непосредственно на месте, где перманентный маркер до полного исчезновения;

Масляная основа. Так как чернила у перманентного маркера изготовлены на масляной основе, то значит он жирорастворимый. Поэтому поможет удалить перманентный маркер на масляной основе только растительное масло или любое другое жирное масло. Нанести масло на губку для мытья посуды или салфетку и потереть, а затем остатки от маркера стереть сухой салфеткой или любым чистым куском ткани;

Когда не знаешь с чего были изготовлены чернила маркера, то лично меня выручает зубная паста. Я втираю ее на надпись или пятно от маркера и оставляю на 5 минут. Протираю влажной тканью поверхность по истечении времени.

С металлической поверхности маркер лучше всего удаляется при помощи уайт-спирита. Это средство продается в пластиковых бутылках в хозяйственных магазинах, особенно, где все для малярных работ. Так как уайт-спирит имеет резкий запах, то лучше по возможности заниматься удалением на свежем воздухе или хотя бы раскрыть дверь в помещении. Взять ту же губку для мытья посуды, надеть резиновые перчатки. Налить уайт-спирит в небольшую посуду не больше 2 столовых ложек и намочить губку жесткой стороной. Растирать на металле краску от перманентного маркера, а в конце завершить протиранием поверхности сухой тряпкой насухо.

Источник

Как удалить надпись с металла

если полировать то чем?

+1 В народе бают что сейчас в моде бесполые разведчики. Так что все будет в тему: ни бренда на клинке, ни ярлыков на одежке, ни пола в штанишках.

А Вы как хотите? Часто надпись выжигается, травится, штампуется и пр., т.е. изображение просто пальцем не стереть, оно имеет глубокую структуру. Про резину говорили не обычную, а шлифкруг, таже мелкая наждачная бумага. А полировку, при установке новой рукояти, всё равно есть вероятность повредить. Поэтому и предлагается сначала снять изображение, потом заполировать заново.

Ну, надписи наносятся двумя основными методами. Либо на сталь наносится что то, например краска. С этим вариантом все ясно.
Либо выполняется углубление в металле, разной степени глубины и окрашенности. Тут только перешлифовывать.

или, например, та же Мора-для кого тока не выпускается и с какими клеймами не встречается.

опять же аспект восприятия ножа.
например, на хултах превосходнейшего качества клинки.
и можно с него прекрасный и богато выглядящий нож сваять.
но ведь многие будут рожу кривить не на качество, а на маркировку клинка, что есть не правильно.
так думаю по этому поводу.

Хм. это вы в свое время выставляли предметы из переточенных антикварных (если такое определение уместно) клинков?

Источник

Как убрать гравировку с металла

Гравировка по металлу – одна из старейших технологий его художественной обработки, не потерявшая своей актуальности и по сей день. Правда, сейчас во многих областях механический и пескоструйный способы нанесения рисунка постепенно уступают место лазерной гравировке.

Сама по себе технология гравировки металла имеет тысячелетнюю историю. С ее помощью украшали доспехи, оружие, ювелирные изделия. Лазерная гравировка – относительно новая ступень в ходе развития процесса. Как и любая другая, гравировка лазером имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  • возможность исполнения в короткие сроки;
  • деликатная работа с большинством материалов;
  • возможность нанесения изображения различного уровня сложности;
  • высокое качество конечного изображения;
  • долговечность гравировки;
  • бесконтактный способ нанесения.

Минусы:

  • требуется довольно сложное оборудование и навык работы с ним, если вы хотите выполнить гравировку самостоятельно;
  • невозможно выбрать цвет рисунка;
  • в случае ошибки исправить ее будет весьма проблематично.

Гравировка по металлу выполняется в различных техниках, существует несколько ее видов.

В первую очередь следует различать профессиональную и сувенирную гравировку. Первая должна быть выполнена с соблюдением ГОСТов, включающих в себя требования к массе характеристик: от глубины нанесения до контрастности. Такая гравировка применяется при нанесении товарных знаков, номера партии, штрих-кода.

Сувенирная гравировка носит в большей степени декоративный характер и более требовательна к вопросам эстетики. Сувенирной гравировкой являются дарственные надписи, логотипы на сувенирах и т. п.

При заказе любой лазерной гравировки помните, что выбрать ее цвет невозможно – он будет напрямую зависеть от металла. Гравировка наносится путем удаления какой-то части материала с поверхности, без применения красящих веществ.

Предугадать цвет рисунка проблематично, особенно если материал незнакомый. Латунь выдает гравировку с желтым оттенком, сталь и алюминий – с серебристым.

Цвет гравировки на хромированном или окрашенном металле будет совпадать с цветом чистого материала.

Отдельной услугой возможно чернение или в некоторых случаях окраска рисунка.

Плоской называется самая простая гравировка, наносимая на плоские поверхности и имеющая минимальную глубину. Базовая глубина, на которую выполняется лазерная гравировка металла, – от 0,003 до 0,005 дюйма.

Читайте также:  Как выводить ржавчину с железа

Подобная гравировка доступна большинству лазеров и применяется для нанесения не требующих особых углублений рисунков и надписей.

3D-гравировка – это воспроизведение на металле приподнятых полостей, создающих на поверхности 3D-эффект за счет изменения отражающей способности материала. Данная технология изначально создана для изготовления различного инструмента, используется при производстве пресс-форм.

Помимо этого, 3D-гравировкой может называться вполне плоское изображение, создающее лишь иллюзию 3D, подобную той, что дают всем известные граффити-дыры на асфальте.

Современные лазеры позволяют создавать гравировки любого уровня сложности.

Глубокая гравировка – современная альтернатива фрезеровке металла. Эта технология быстрее и дешевле. С ее помощью создаются рельефные изображения, она применяется, когда необходима гравировка на глубину, превышающую стандартные для лазера величины.

Изначально данный метод использовался в промышленности. С его помощью изготавливают печатные валы, маркируют ряд промышленных изделий, выполняют гравировку алюминиевых и стальных приборных панелей.

Кроме того, эта методика применяется при производстве штампов и форм для литья, матриц, пуансонов и ударных клейм.

Лазер несколько раз проходит по поверхности. В промежутках между проходами производятся чистки при настройке лазера на небольшую мощность и высокую частоту. В случае когда необходимо выполнить глубокую гравировку на окрашенных порошковой краской объектах, лазер сначала очищает объект от краски, а затем углубляется в металл.

Теперь разберемся, что необходимо для выполнения лазерной гравировки.

Наиболее известные и популярные в данной области приборы – лазерные граверы CO2, работающие за счет длинного инфракрасного излучения, производимого молекулами CO2.

С чистыми металлами большинство таких моделей работать не могут из-за высокой теплопроводности материала и его гладкости. Эти варианты граверов подходят в большей степени для стекла, древесины, керамики и т. д. На металле изображение может быть выгравировано, если на материале присутствует специальное покрытие, пример – эмаль на латуни или анодированный алюминий.

Плюс таких лазеров – наиболее выгодная цена, зависящая от мощности устройства, его размеров и производителя.

Второй вариант – твердотельные лазеры и волоконные лазеры. От моделей, работающих с CO2, их отличает другой тип излучения и, соответственно, длина волны. Такие модели дороже, но спокойно работают с металлом.

Преимущество здесь за волоконными лазерами, потребляющими меньше мощностей и имеющими длительный срок службы. Для формирования луча подобные аппараты используют волоконные светодиоды.

Они мобильнее и способны на более точное нанесение рисунка.

Для создания изображения, проработки чертежей и расчетов необходимо специальное программное обеспечение. В зависимости от производителя, граверы могут поставляться с собственным пакетом программ или работать со стандартными AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Illustrator и т. д.

Специальный состав в виде пасты помогает производить максимально качественную гравировку даже сложных изображений. Паста тонким слоем наносится на чистый (!) металл в месте будущего рисунка. Паста каталитически приводит к снятию тончайшего слоя металла.

Работать с пастой можно маломощным гравером (от 40 Вт). Из материалов подходят цветные металлы, титан, нержавейка.

Сходные составы выпускаются в виде спреев, но их сложнее хранить, и они обладают меньшим сроком годности.

Альтернатива пасте. С ее помощью рисунок выходит черным и контрастным. Считается более безопасной, чем паста, но требует знания технологии работы с ней и подходит только для плоских поверхностей.

Ход работы должен быть следующим:

  • очистить и обезжирить заготовку;
  • приклеить к металлу отрезок ленты;
  • настроить аппарат, скорость обработки вычисляется по схеме: максимальная мощность х 0,3;
  • выполнить рисунок;
  • удалить ленту;
  • протереть или промыть заготовку.

Кроме перечисленных инструментов, в зависимости от того, какие работы планируется выполнять, вам также могут потребоваться:

  • вытяжка для дыма и мелких отходов;
  • дополнительная система охлаждения (мощные CO2 лазеры и лазеры АИГ);
  • установка для круговой гравировки;
  • система обдува, снижающая риск возгорания материала;
  • сотовый стол для резки тонкого металла;
  • специальный вакуумный стол для работы с самыми тонкими материалами;
  • сменные фокусные линзы.

Гравирование – довольно сложный процесс, требующий определенной сноровки. Для успешной работы с аппаратом и точного нанесения гравировки необходимы тренировки. И, само собой, нужно понимать основные принципы работы.

Для начала необходимо создать макет рисунка, загрузить его в память устройства и настроить аппарат. Когда инструмент настроен, а макет готов, объект, на котором необходимо выполнить гравировку, фиксируется в станке.

Лазер испаряет частицы материала с его поверхности. Можно изменять мощность воздействия луча, что будет влиять на глубину линий на металле, на то, насколько линии будут темными и т. д.

В большинстве современных граверов все процессы автоматизированы, и мастер после подготовительного этапа лишь контролирует процесс.

Отдельного внимания заслуживает такой метод, гравировки, как объединение ее с электролизом. Это весьма сложный процесс, заключающийся в покрытии обезжиренной заготовки из металла специальным лаком или парафином, выполнении на ней гравировки и дальнейшем погружении заготовки в электролитическую жидкость, причем слой лака должен оставаться в этот момент над раствором.

После этого в жидкость опускаются электроды. Их общая площадь должна превышать площадь изображения на заготовке. К электродам подключают источник постоянного тока («+» – на заготовку, «–» – на электроды). Ток подается минимум на 3 минуты, максимум – на 15 минут, заготовка должна в это время быть неподвижной. Лак снимается, изделие протирается насухо.

Стоит ли четкий и контрастный рисунок таких хлопот – решать вам.

Гравировку практически невозможно стереть – это не рисунок, это – удаление слоя материала. Таким образом, исправить ошибку довольно проблематично. Нужно или зашлифовывать поверхность, что далеко не всегда реально, тем более – без потери внешнего вида изделия, или закрыть ошибку чем-либо, например – заклеить шильдиком.

Таким образом, хотя лазерная гравировка – это на большинстве этапов автоматизированный процесс, он все же требует определенных знаний и сноровки. Вы должны понимать, какой перед вами материал, как и на какую глубину с ним работать, какой цвет он выдаст в итоге.

Кроме того, необходимо разработать макет для рисунка и верно настроить лазер.

Знание основных аспектов исполнения гравировки на металле поможет вам не только определиться, хотите ли вы попробовать освоить этот навык, но и понять, какое оборудование будет для этого необходимо, а также разобраться в некоторых тонкостях.

Как убрать гравировку с металла

Собственно, нигде ответ не был найден. Кто-нибудь убирал новодельную глубокую лазерную гравировку или клейма на своих макетах или СХП в “ноль”? Может есть материал, выполняющий функции шпаклевки? То бишь, не просто закрасить, а сделать поверхность гладкую с восстановлением родного цвета покрытия(воронение, оксидирование или покраска нигрозином).Шлифовка металла не рассматривается.

quote: если поверхность крашеная то залить углубления ювелирной эмалью сверху покрасить

Давайте не будем гадать. Покажите фото, что требуется скрыть. Подумаем.

quote: Давайте не будем гадать. Покажите фото, что требуется скрыть. Подумаем.

Если убирать местно, то все равно будет виден переход и разница в покраске. Шлифануть, отпескоструить либо протравить кислотой до матового состояния, все перекрасить.

Спасибо всем за советы!

Во у вас тут заморочки. Хрен их выведешь без серьезной работы. Овчинка выделки не стоит.

quote: Хрен их выведешь без серьезной работы. Овчинка выделки не стоит.

Ну убрать так или иначе можно. А вот новые надписи и клейма копийно как сделать? Кто-то на форуме делал и очень здорово. Не могу найти. Может, у кого в закладках сохранилось?

Без шлифовки и перекраски не обойтись.В разделе продажи запчастей камрад продает краску и лак для калашматов

Для выведения корродированных поверхностей на СКС, третьей категории, думал залить каверны оловом с дальнейшей полировкой и выведением геометрии в ноль!Так же можно и с лазерными надписями и расчистить(восстановить) потом легко.

Шлифуете совсем чучуть, обезжириваете, затем паяльной кислотой запаиваете и шлифуете лишнее. Затем подкрашиваете черной матовой краской и переходов никаких не будет.

quote: Originally posted by Zepp_Led:сделать поверхность гладкую с восстановлением родного цвета покрытия(воронение, оксидирование или покраска нигрозином).

quote: затем паяльной кислотой запаиваете

quote: Изначально написано Marsianin3:Не паяльной кислотой запаиваете, а С паяльной кислотой запаиваете ОЛОВОМ!

Я это и имел в виду! Только выразился не так подробно.

quote: Originally posted by Zepp_Led: Может есть материал, выполняющий функции шпаклевки?

——————Если оружие лежит дальше вытянутой руки- считай ,что его у тебя нет.

ТС а зачем это делать,по ГОСТу должны присутствовать нестираемые надписи индивидуальные номер и принадлежности к списанному оружию – это и сделано на заводе. Если они выделяются на фоне краски – цвет металла, можно закрасить или зачернить (клевером например), а удалять их совсем ИМХО в корне неверно.

quote: ,по ГОСТу должны присутствовать нестираемые надписи

quote: Изначально написано schmidt:Они нужны производителю. Владельцу до лампочки эта писанина. Тем более на СХП.

думается мне, что ровно до тех пор, пока схп не попадет на экспертизу.

И? Экспертиза покажет, что изделие заводское и называется так-то. В связи с активной эксплуатацией маркировка не сохранилась, увы. И вернут.

На некоторых изделиях хохлома вообще убрана в малодоступные места. В добавок, на всех ОЧ выбивается клеймо “СО”. Так что, поверхностная писанина – так ещё грамота. Хотя, при виде автоматов от КК СП будет проще убедиться в их законности, нежели вертя в руках ТОЗовский укорот, который ну совсем ничем не отличает от того, что лежит у него на заднем сиденье.

напишите мне в личку свою задачу

Делается наварка металла на места гравировки. Затем делается отпуск места сварки,так как сварка получается закалённой а основной металл нет. Если этого не сделать зашлифовать в единое целое не получится. После шлифовки заного покрываем краской.

Исправление ошибок

В процессе граверных работ в результате низкого качества металла часть изделий с выгравированным на нем рисунком или текстом выкрашивается.

Во время слесарной обработки возможно появление и других дефектов заготовки: пористость, наличие раковин и т. д. Поэтому необходим тщательный подбор металла для той или другой граверной работы.

Следует иметь в виду, что эти дефекты чаще всего встречаются в сплавах.

Читать еще: Как позолотить металл в домашних условиях

Несмотря на принятые меры предосторожности по подбору качественной заготовки, иногда все же раковины обнаруживаются тогда, когда работа подходит к концу и выгравирована большая часть рисунка или шрифта.

Поскольку выбрасывать всю работу из-за порчи одной или двух букв нецелесообразно, необходимо принять меры по своевременному устранению таких дефектов.

Возможны дефекты и по ошибке гравера: снятие штихелем большего количества металла, чем это требовалось, соскакивание штихеля (вследствие поломки его режущей кромки), в результате чего изделие будет испорчено глубокими царапинами, и т. д.

Иногда для устранения мелких дефектов на штампах или клише (из цветных металлов), предназначенных для печатания, под краску, производят так называемый подъем металла флахштихелем – например, в местах завалов на краях букв.

Не нужно пытаться с первого прохода резца срезать металл на заданную глубину. Для этого требуются очень большие усилия, которые трудно сочетать с плавностью движений резца в нужном направлении. На нужную глубину металл прорезается постепенно, за несколько проходов.

При этом из-под резца должна выходить очень тонкая, равномерная по толщине стружка. Если же острие резца слишком приподнято вверх и к тому же плохо заточено, резец будет без конца срываться с поверхности металла.

Чтобы этого не произошло, нужно не только правильно заточить резец, но и постоянно править его в процессе гравирования. Но даже при работе исправными инструментами срыв резца с поверхности металла полностью исключить нельзя.

Читайте также:  Что такое высокопрочный чугун его назначение

Поэтому нужно уметь исправить испорченную резцом поверхность металла: вокруг случайно проведенного штриха металл снимают шабером, а затем выглаживают гладилкой (лощильником).

Заусенцы, появляющиеся особенно при гравировании на мягком и вязком металле, не только портят внешний вид гравировки, но и могут поцарапать руки. По мере появления заусенцев их необходимо сразу же удалять трех– или четырехгранным шабером.

В случае если вышеописанные методы не приносят успеха, следует применить более сложные приемы устранения дефекта. В местах брака с помощью болтштихеля или керна подготавливают углубление под сверление и высверливают отверстие глубиной 4–5 мм.

Сверло при этом подбирают так, чтобы его диаметр охватывал площадь забракованного места. Затем изготавливают штифт из металла, однородного с гравируемым, и запрессовывают его ударами молотка с таким расчетом, чтобы штифт имел припуск под опиливание.

Как запрессовку, так и опиливание следует делать осторожно, чтобы не испортить ранее произведенную гравировку. Если хорошо запрессованный штифт припилить заподлицо с плоскостью штампа и тщательно зачистить наждачной бумагой, то он делается почти незаметным.

Когда металл на забракованном месте восстановлен, на полученной гладкой поверхности снова гравируется утраченный в результате выкрашивания или ошибки рисунок или шрифт.

Бывают случаи, когда бракуется большая часть поверхности гравируемой заготовки и запрессовкой штифта невозможно охватить дефект такого размера. В этом случае можно поступить следующим образом.

Забракованное место углубляют немного ниже оснований гравированных знаков и затем изготавливают пластинку, по форме соответствующую выбранному дефектному месту, а по толщине равную глубине выемки на заготовке плюс 0,2–0,3 мм для пропиливания под общую плоскость последней.

После предварительной подгонки пластинки по месту ее впаивают с последующим припиливанием к общей плоскости заготовки и полностью восстанавливают испорченный текст.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

kak.h2omap.ru

Травление металла иногда заменяет литьё и гравировку, оно делает весь процесс существенно более простым. Можно получать рисунок как вогнутый – рельефный, так и выпуклый – барельефный.

Травление металла в домашних условиях может быть химическим и гальваническим.

Первый вариант более токсичен при использовании в домашних условиях, поэтому для начала будем пользоваться вторым, его также называют электрохимическим.

Оборудование

Необходимо взять блок питания или трансформатор, который может выдавать от 4 до 7 В. Кроме этого, понадобится диэлектрическая ванночка, она должна вместить в себя необходимую деталь и второй металлический предмет, который подсоединяется к аноду.

Читать еще: Полировальный станок по металлу

Чтобы осуществить травление рисунка на металле, необходимо использовать как электролит раствор железного купороса. Если рисунок необходим на медной или латунной поверхности, то используют медный купорос. Также можно применить хлорное железо. Главное, чтобы вода была дистиллированная.

Подготовка детали к травлению

Чтобы травление было равномерным и в нужных местах, деталь нужно очистить от загрязнений, а также обезжирить. Для более удобной работы, на деталь припаивают оловом медную проволоку, за неё будет удобно держать предмет.

Чтобы поверхность очистилась, нужно опустить преобразуемый объект в 10% едкий натрий, температура которого 50°С, затем в 15% раствор серной кислоты и подержать его там две минуты, после чего промыть в горячей воде.

Когда процедура будет завершена, поверхности предмета станут полностью очищенными, и конечно, прикасаться к ним руками нельзя.

Электрохимическое травление металла

Нам нужно защитить места, которые не должны протравливаться. Для этого необходимо нанести специальную мастику на эти участки поверхности. Её делают из трёх долей воска и двух – канифоли, их плавят в жестяной банке, помешивая. После того как всё превратится в однородную массу, ей дают остыть и разделяют на фрагменты. Каждый из них помещают в марлю, чтобы потом, при нажатии, сквозь неё могло просачиваться столько мастики, сколько необходимо. После этого заготовка, которую будем травить, нагревается. Теперь берём созданную смесь, которую поместили в марлю, и натираем поверхность равномерным слоем.

После остывания мастика становится твёрдой. Сверху её покрывают светлой водорастворимой краской. Это может быть акварель или гуашевые белила. После чего покрытие должно высохнуть. Затем можно наносить рисунок, на краске он будет хорошо держаться. Его можно изобразить при помощи карандаша или же перевести через копирку. Затем этот контур нужно процарапать иголочкой до самого металла.

Теперь начинается травление металла электролизом, подсоединяем одну штангу к аноду – плюсу, другую к катоду – минусу. К первой подключаем деталь, на которой будет наноситься изображение, ко второй любую пластину из стали. После этого начинается процесс вытравливания металла там, где было процарапано изображение.

Если необходимо создать рисунок многоуровневый, делается всё так же, как описано выше. Только контуры каждый раз проверяют, и когда самые мелкие из них протравились на положенную глубину, деталь вынимают и закрашивают их разогретой мастикой при помощи кисточки. Когда она застынет, всё опять повторяют до следующего уровня рисунка. В процессе этого постепенно создаётся изображение.

Таким способом производят травление металла в домашних условиях, после чего поверхность промывают скипидаром, а затем шлифуют, придавая изделию завершённый вид.

Травление химическое

Теперь рассмотрим, как создать рисунок на металлической поверхности без применения электрических приборов. Для этого нам понадобятся химические вещества, свободно продающиеся в хозяйственных магазинах. Итак, начнём. Для травления нам понадобится:

  • «Уайт-Спирит»;
  • краска, которая не растворяется в «Уайт-Спирите»;
  • ацетон;
  • смола, которая используется для покрытия крыш;
  • соль поваренная;
  • медный купорос.

Очищение детали

Для начала деталь, где запланировано изображение, зачищают мелкой наждачной бумагой и обезжиривают.

Когда поверхность будет готова, нужно место, где будет наноситься рисунок, заклеить клейкой лентой или чем-то подобным.

После этого всю остальную поверхность, где химическое травление не должно повлиять на металл, закрашивают краской. Она может быть любого цвета, главное, чтобы была стойкая к «Уайт-Спириту».

Когда краска высохнет, можно будет снять клейкую ленту. Под ней чистый металл, готовый для создания на нём рисунка. Теперь на этот «мини-холст» нужно нанести изображение. Его делают при помощи смолы, которую растворяют в «Уайт-Спирите», пока она не станет жидкой, как краска. Ею при помощи кисточки рисуют желаемое изображение.

Чем хороша такая импровизированная краска, так это тем, что если в рисунке что-либо не получится, то можно будет это убрать, смочив тряпочку или ватную палочку в «Уайт-Спирите». Если на рисунке есть очень мелкие детали, которые плохо получились кисточкой, их можно подправить при помощи иглы, соскоблив лишнее после высыхания.

Читать еще: Виды резьбы по металлу

Таким способом можно осуществить травление ножа, ключей, в общем, любого металлического предмета. Теперь, когда рисунок полностью готов, можно приступать к самому травлению.

Раствор для травления

Нам понадобится литр воды, в котором нужно растворить 100 г медного купороса, и после добавить соли. Её нужно сыпать, пока она не перестанет растворяться. Получившаяся смесь будет иметь голубой цвет. Однако после того как в неё будет погружён металлический предмет, окрас начнёт меняться на зелёный.

Итак, погружаем деталь. Химический процесс тотчас же начинается. Во всём этом производстве не выделяется никаких вредных для здоровья веществ, поэтому такое травление металла в домашних условиях безопасно.

Действия при химической реакции

Во время реакции образуется налёт, которого будет становиться всё больше. Он тормозит весь процесс, поэтому нужно периодически смывать его водой.

Не стоит этого делать при помощи различных щёточек, кисточек и прочих инструментов, потому что можно повредить краску.

А ведь она словно держит весь рисунок, и будет обидно, если, осуществляя травление ножа, к примеру, рисунок на нём вы ненароком повредите. Это очень тонкая работа, требующая твёрдой руки и терпения.

От времени, в течение которого металл будет пребывать в растворе, напрямую зависит глубина рисунка. Точных критериев не существует, поэтому каждый мастер должен сам наблюдать за ходом химической реакции. И только проделав это несколько раз, можно будет с уверенностью говорить, какое время необходимо для проявления желаемого рисунка на задуманную глубину.

Достоинства и недостатки электрохимического и химического травления

К плюсам электрохимического травление металла в домашних условиях относится то, что создаваемый рисунок более чёткий, это хорошо видно, если взглянуть на него при увеличении. Однако минусом является то, что этот метод требует наличия электрического прибора, который может быть далеко не у каждого.

К плюсам химического травления относится то, что всё необходимое можно купить в хозяйственном магазине. Эти ингредиенты дёшево стоят, и, что самое главное, не потребуется где-то искать блок питания или другие приборы, способные выдавать от 4 до 7 В. Однако минусом являются неидеальные края рисунка.

  • Участник
  • Группа: Участник Сообщений: 288
  • Регистрация: 27-April 07 Из: Москва
  • Пользователь №: 2085
  1. Главный эксперт
  2. Группа: Продавцы Сообщений: 2287
  3. Регистрация: 4-October 09 Из: Подмосковье
  4. Пользователь №: 8023
  5. Участник
  6. Группа: Участник Сообщений: 293
  7. Регистрация: 10-December 08 Из: москва
  8. Пользователь №: 4932

Покупаете в любом супермаркете или хозяйственном магазине средство для чистки трудноудалимых жирных пятен на плитах, кафеле и пр. Шуманит, производство Израиль, фирма Баги. Распыляете или мочите надпись, трете и т.д.

Сначала я терла ватными дисками для снятия макияжа, а затем, намучившись, взяла обыкновенную губочку для мытья посуда и терла той стороной, где она шершавая. Надо, чтобы надпись хорошенько пропиталась ( в моем случае стоял 57 год, представляете!), затем она достаточно быстро будет сходить.

Потом я поставила промываться скульптуру под проточную воду, чтобы едкий Шуманит смыть. Вот и все.

Берёте САНТРИ- моющее для посуды, раковин, ванн и пр. там с небольшим содержанием кислоты. На тряпочку и наложите минуты на 3. Потёрли губкой, опять то же самое. Несколько раз и следа не останется, а глазуть не тронет

Если будет дарственная Ю.Гагарину, то может и подороже, а если победителю соцсоревнования или от Васи Пете, то дешевле.

Как убрать гравировку с металла Ссылка на основную публикацию

Как убрать гравировку с металла

Главная » Разное » Как убрать гравировку с металла

Нержавеющая сталь отличается несколькими ценными эксплуатационными свойствами. Основные из них – устойчивость к коррозии. Последнее качество в большинстве случаев является достоинством, позволяющим изготавливать из нержавеющей стали устойчивые долговечные конструкции.

Однако при механической обработки поверхности большая вязкость создаёт определённые сложности.В зоне работы режущего инструмента возникает высокая температура вследствие низкой теплопроводности нержавейки.

Помимо этого, налипание её частиц на резец или фрезу может привести к их деформации, преждевременному выходу из строя инструмента.

Все эти особенности предъявляют повышенные требования как к профессионализму исполнителей, так и к характеристикам оборудования для фрезеровки и гравировки нержавейки. Наша компания полностью соответствует данным требованиям.

Специалисты обладают большим опытом, высокой квалификацией, работают на современных гравёрных и фрезерных станках от ведущих производителей. Поэтому мы готовы выполнять заказы на фрезеровку нержавейки в Москве любой сложности.

5 простых способов удалить ржавчину с металла за секунды!

Когда кусок железа, железных сплавов или стали подвергается воздействию воды и кислорода, происходит реакция, называемая окислением. Эта коррозия проявляется в виде красно-коричневого шелушащегося налета, который обычно называют ржавчиной.

  • Влажность и температура с кислородом также могут вызвать ржавчину, поэтому не думайте, что только потому, что ваши ювелирные инструменты хранятся внутри, они не испортятся от ржавчины.
  • Все металлы в той или иной форме подвержены коррозии, но термин «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.
  • Теперь мы установили, какие металлы будут ржаветь, мы можем удалить их и сказать, что все остальные металлы в той или иной степени будут разъедать или тускнеть.
  • Медь является распространенным виновником большинства потускневших предметов, которые мы видим. Патина (зеленоватое окрашивание) вызывается окислением меди, что приводит к образованию потускневшего слоя
Читайте также:  Сколько весит углеродистая сталь

Стерлинговое серебро, в частности, состоит из смеси металлов, включая медь, поэтому иногда вы можете найти кольцо зеленого цвета. раскраска на пальце.

Алюминий, латунь, бронза, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, сталь COR-TEN, медь, титан и благородные металлы, такие как золото, серебро и платина, не ржавеют. Они могут разъесть, испачкать или потускнеть, но не ржавеют.

Есть множество способов удалить ржавчину, оксиды и коррозию практически с всего. В некоторых методах используются бытовые чистящие средства, алюминиевая фольга и кислота, а в других используются вращающиеся приспособления для легкого, быстрого и беспроблемного удаления ржавчины.Взгляните на список ниже для получения дополнительной информации.

1. Волокнистые колеса. Абразивные полировальные круги

  • Это, безусловно, самый быстрый и простой метод удаления ржавчины с ваших металлических предметов.
  • Защитное снаряжение (очки, маска для глаз и т. Д.)
  • Присоедините коричневый (грубый) абразивный круг EVE Fiberwheel к вращающемуся инструменту, например Dremel, установите скорость примерно на 7000 об / мин.
  • Аккуратно проведите абразивным материалом по металлу, и в течение нескольких секунд ржавчина исчезнет.
  • Если вы хотите вернуть металлу первоначальный блеск, используйте черный (средний) цвет для предварительной полировки, а затем красный (тонкий) для окончательной полировки и возвращения металлу его первоначального блеска.

Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

2. Абразивные полировальные машины для резины

  • Такие же быстрые и простые, как и колеса Fiberwheels, и без лишних проблем. эти резиновые абразивные полировальные машины EVE.
  • Они бывают всех форм, размеров и размеров, но для быстрого удаления ржавчины с ваших металлических ювелирных инструментов вставьте полировщик EVE Technic 500 (синий, очень крупный) в свой вращающийся инструмент и наблюдайте, как ржавчина исчезает!
  • Они бывают разных форм, устанавливаются и снимаются, поэтому вы можете использовать 3-миллиметровый штифт, например, для проникновения в узкие углы, или диск с радиальной щетиной — отлично подходит для сложных участков. Выберите большой цилиндр для больших поверхностей или меньший цилиндр для небольших работ по удалению ржавчины с металлических предметов.
  • Как и в случае с упомянутыми выше абразивными кругами из волокна, вы можете затем использовать резиновые полировальные инструменты с более мелким зерном в том же диапазоне, чтобы вернуть металлу его первоначальный зеркальный блеск.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

3. Стальной щеточный диск или алюминиевая фольга

Эффективным методом удаления ржавчины является использование стали и алюминия в качестве абразив.

  • Алюминиевая фольга. Оторвите небольшой кусок алюминиевой фольги, окуните его в воду или уксус и протрите ржавые части.
  • Используйте стальную щетку или стальную проволочную ручку во вращающемся инструменте, например, Dremel.
  • Они не так эффективны, как описанные выше методы, но уже давно используются в качестве средств для удаления ржавчины.

4. Соль и лимонный сок / уксус

  • Кислые растворы, такие как лимонный сок и уксус, вместе с небольшим количеством соли, нанесенной на ржавые участки, — еще один способ удаления ржавчины с ваших инструментов своими руками. Оставьте на несколько часов, затем удалите. Мы не пробовали и не тестировали следующий метод, но очевидно, что щавелевая кислота в картофеле также растворяет ржавчину.

5. Пищевая сода (бикарбонат соды)

  • Ржавый предмет можно посыпать пищевой содой или превратить в пасту с водой или уксусом.
  • Нанесите на участки и оставьте примерно на час, затем смойте щеткой.
  • Марк Ловик из канала «Ремонт часов» показывает этот метод в своем превосходном видео: «Обслуживание и ремонт часов Breitling на базе Rusty Valjoux 7750». Посмотрите видео на Youtube здесь. Он использует смешанную пасту из соды и очищает детали часов деревянной зубной щеткой.

Лучший способ справиться с ржавчиной, конечно, — это в первую очередь избегать ее, поэтому держите инструменты сухими и вдали от сырости и сырости.

Инструменты следует регулярно чистить, смазывать маслом и обслуживать.

Другими методами предотвращения коррозии являются защитные покрытия, наносимые на сталь, такие как воронение (часто используется на небольших стальных изделиях для часов и часовых механизмов), порошковые покрытия (это может быть акрил, винил, эпоксидная смола и т. Д.) Или гальваника (покрытие расплавленным цинком) .

Как удалить краску с металла

Если вы хотите перекрасить металлическую фурнитуру или мебель, или пытаетесь исправить ошибки небрежного маляра, удаление краски с металла может показаться сложной задачей.

Фактически, на рынке есть несколько продуктов, облегчающих эту задачу. Приложив терпение, вы можете полностью очистить металлические детали от цвета или лака.

Прочтите приведенные ниже советы и узнайте, как удалить краску с металла.

  • Удаление краски химическими средствами Существует много типов химических средств для удаления краски.Прочтите этикетки перед покупкой, чтобы выбрать наиболее удобный способ. Вы можете выбирать между жидкими, аэрозольными и пастообразными средствами для снятия краски. То, что вы снимаете, также должно быть фактором при принятии решения о выборе химического раствора. Жидкие средства для удаления высыхают быстро, поэтому они лучше всего подходят для небольших предметов оборудования, в то время как аэрозольные спреи могут покрыть большие предметы за короткое время. Следуйте инструкциям на смывке краски. Для большинства потребуется покрыть металл раствором, дождаться его активации, а затем промыть металл в воде или долотеть легко удаляемую краску [источник: Smith & Arrow, Ace Hardware].
  • Удаление краски с помощью пищевой соды Эффективный и быстрый способ удалить краску с небольших металлических изделий — это прокипятить ее в воде и пищевой соде. Возьмите кастрюлю, которую можно выбросить, и наполовину наполните ее водой. Насыпьте в кастрюлю достаточно пищевой соды, чтобы полностью закрыть ее дно. Поместите фурнитуру в кастрюлю и дайте ей покипеть в воде в течение получаса. Когда вы вытащите металл из кастрюли, вы увидите, что отслаивание краски не требует усилий. Если вы не хотите подвергать себя воздействию потенциально опасных химических веществ, удаление краски с помощью пищевой соды — отличный метод [источник: Smith & Arrow].
  • Удаление краски с помощью тепла Еще один метод эффективного удаления краски с металла — это нагрев. Просто погрузите небольшие металлические детали в кастрюлю с мыльной водой. Включите мультиварку и позвольте теплу и мылу воздействовать на краску. Аккуратно сотрите ослабевшую краску нейлоновой щеткой [источник: Baker].

Как удалить ржавчину с металла? (с иллюстрациями)

Если вам нужно удалить ржавчину с металла, существует множество коммерческих продуктов. Большинство из них очень токсичны и для своей работы полагаются на какую-либо форму кислоты — фосфорной или щавелевой.

Если вы их используете, обязательно наденьте резиновые перчатки и тщательно соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, предоставленные производителем. Это удалит ржавчину и защитит вас от токсичных химикатов.

Если вы предпочитаете избегать токсичных химикатов, есть несколько обычных предметов домашнего обихода, которые могут безопасно удалить ржавчину с металла, включая белый уксус, пищевую соду, наждачную бумагу и стальную вату.

Для удаления ржавчины с металла можно использовать наждачную бумагу. Белый уксус хорошо удаляет ржавчину с мелких металлических предметов.

Уксус

Белый уксус часто подходит для небольших предметов, таких как серьги.Просто налейте в стакан немного уксуса и дайте предметам хорошо пропитаться. После того, как вы увидите, что ржавчина растворилась, просто смойте украшение и вытрите насухо.

При удалении ржавчины с металла необходимо надевать резиновые перчатки.

Уксус также можно использовать для больших предметов. Либо вылейте его прямо на предмет, либо расстелите тканью. Когда ржавчина растворится, просто вытрите ее, сполосните вещь, а при необходимости просушите.

Пищевая сода

Использование пищевой соды — еще один способ удалить ржавчину с металла.Вы можете приготовить пасту, смешав пищевую соду и воду. Убедитесь, что раствор достаточно пастообразный, чтобы прилипать к поверхности, затем нанесите его на металл и оставьте.

После того, как ржавчина освободится, ее можно стереть. Если пятна ржавчины очень глубокие, для их удаления может потребоваться дополнительное нанесение пасты.

Пасту из пищевой соды также можно использовать по-разному в доме, и она является хорошей заменой для многих токсичных бытовых чистящих средств.

Грубые материалы

Если вы хотите удалить ржавчину с металла и не возражаете немного поработать, вы можете попробовать удалить ее вручную наждачной бумагой или другим грубым предметом, например, металлической мочалкой.Однако это может занять некоторое время. Если ржавчина широко распространена, может потребоваться несколько попыток, чтобы добраться до чистого металла.

Предотвращение ржавчины

Конечно, лучше не допускать появления ржавчины на металле.Сохранение металлов как можно более сухими помогает предотвратить ржавчину, потому что вода — это то, что создает почву для появления ржавчины.

Однако предотвратить это не всегда возможно, особенно если вы находитесь в местах с высокой влажностью, поэтому рекомендуется сразу же обработать ржавчину, прежде чем она начнет разъедать металл.

Помните, что чем дольше ржавчина остается без обработки, тем труднее ее удалить и тем серьезнее повреждения.

Паста из пищевой соды и воды может удалить ржавчину с металла..

Как исправить гравировку

Ошибки гравировки могут быть бельмом на глазу. Особенно важно исправить слова или имена с ошибками. Фиксация гравировки наиболее проста для деревянных, пластиковых и стеклянных поверхностей. Металлические поверхности трудно удалить, но вы можете добавить дополнительную гравировку на металле, чтобы скрыть ошибку. Следуйте первому набору инструкций по закреплению гравировки на прозрачной поверхности, такой как стекло или пластик, и вторым инструкциям по закреплению гравировки на окрашенной поверхности, такой как металл или дерево.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Обезжиривающий очиститель
  • Мягкие ткани
  • Прозрачная литьевая смола
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • Жирный карандаш
  • Электрический гравировальный инструмент
  • Деревянная шпатлевка
  • Эпоксидная замазка
  • Гравировка трафаретов (по желанию)

Очистить поверхность

Осмотрите повреждение. Обратите внимание на проблему. Если гравировка написана с ошибкой, вам, вероятно, придется стереть ее полностью. Если есть небольшая ошибка, вы можете исправить ее, гравировав ее, добавив в дизайн или стерев небольшую часть дизайна.

Очистите область с помощью обезжиривающего средства и мягкой ткани. Дайте поверхности высохнуть.

Заполните все области, которые вы хотите покрыть прозрачной литьевой смолой. Заполните канавки немного выше уровня базовой поверхности. Дайте смоле высохнуть в течение 24 часов.

Отшлифуйте смолу до базовой поверхности наждачной бумагой с мелким зерном.

Обведите новый дизайн поверх оригинального с помощью жирного карандаша.

Выгравируйте новый дизайн с помощью электрического гравера. Работайте в ярко освещенном месте. Сотрите пыль мягкой тканью.

Цветная поверхность

Выполните шаги 1 и 2, описанные ранее. Кроме того, проверьте поверхность основания. Почти невозможно снова заполнить металл, но вы можете заполнить другую поверхность, например, дерево.

Другие люди читают

  • Как выгравировать зеркала
  • Как вручную гравировать металл

Заполните ошибки в древесине с деревянной замазкой. Используйте эпоксидную замазку, которая соответствует цвету базовой поверхности для других поверхностей. Заполните каменные гравюры цементом. Дайте замазке высохнуть 24 часа. Отшлифовать замазку мелкозернистой наждачной бумагой.

Нарисуйте новый желаемый дизайн на поверхности карандашом для смазки. Вы также можете поместить бумажный трафарет нужного дизайна на поверхность с помощью ленты.

Нарисуйте дизайн с помощью инструмента гравировки, чтобы вытравить новый дизайн или добавить его к оригинальному дизайну. Сотрите пыль, когда закончите.

Источник

Поделиться с друзьями
Металл и камни